FALLAS COMUNES EN REFRIGERADORES



Recibo muchos comentarios y preguntas sobre las principales fallas en refrigeradores y neveras domesticas. Debido a esto haré varios post sobre las fallas más comunes en neveras para que el usuario tenga una idea de lo que debe hacer antes de llamar
al técnico. Los nuevos técnico y novatos también deben preparase para saber que hacer frente a un refrigerador, saber diagnosticar y no cometer el error de hacer cambiar al clientes piezas sin realmente estar seguro, evitar de esta manera reclamos e incomodidades.
Es importante que antes de cambiar un dispositivo del refrigerador, hacer un diagnostico completo a fin de determinar exactamente cual es la falla.
Voy a ordenar estos temas según los comentarios, la frecuencia en las fallas, y por la cantidad de veces que se da este problema.
Lo principal es saber identificar el refrigerador o nevera con la que vamos a trabajar, es decir, dependerá también del tipo de maquina, si es mecánica o electrónica, para ello iré explicando tratando de cubrir todos los puntos y es importante que en los comentarios dejen sus experiencias para que otros se beneficien.
El principal problema es, no saber con que tipo de maquina vamos a trabajar, para ello es importante saber si un refrigerador es mecánico o electrónico. Esto es muy simple, solo es necesario revisar dentro del refrigerador si tiene termostato, es decir, alguna perilla o reloj mecánico. Si es electrónico, verificar si tiene controles o display (pantalla) en la puerta, la parte superior de la puerta o, si tiene algunas luces que te indican el nivel de frío, puede ser dentro o fuera del refrigerador... control del frío con botones, pulsadores, y para estar más seguro buscar alguna caja pequeña donde se encuentre la tarjeta electrónica, es por ello que les menciono que es importante saber con que tipo de maquina vamos a trabajar.

REFRIGERADOR NEVERA NO ENFRÍA





Cuando un refrigerador nevera no congela, puede ser por varios motivos los cuales pueden estar ligado a los diferentes componentes.
Refrigeradores Mecánicos y Electrónicos, cuando un refrigerador nevera no frost no enfría puede ser por lo siguiente:
  • Revisar si el compresor esta funcionando, suele pasar que se escucha como si estuviese trabajando, pero en realidad es el ventilador o cooler interno el que esta sonando y parece que fuese el motor.
  • El refrigerador no tiene gas, pero el compresor si funciona,  para ello solo es necesario tocar la parrilla de atrás (condensador, si lo tiene), o tocar el cuerpo del refrigerador, es decir, si no tiene la parrilla de atrás, quiere decir que está por dentro y por tal motivo calienta el cuerpo del refrigerador. Si no tiene gas este no calienta.
  • Obstrucción en el sistema de tubería del refrigerador, esto sucede cuando el refrigerador tiene años de uso, el desgaste y la granulación del filtro secador ocasiona obstrucción en el tubo capilar impidiendo el paso de gas por todo el sistema. Esto causa que el refrigerador no enfríe.
  • La cantidad de gas es un factor importante si el refrigerador ha sido reparado, esto quiere decir, que si tiene mucho gas o si le falta gas será un factor por el cual no congela adecuadamente.
  • Colocar el refrigerador en un lugar inadecuado, no olvidar que la maquina debe estar en un lugar donde haya circulación de aire para que pueda enfriar el gas caliente y comprimido que sale del motor. Ambientes y cocinas muy cálidos, abrir y cerra la puerta con mucha frecuencia, también son factores para esta falla.
  • En los refrigeradores mecánicos es necesario verificar en que condiciones está el termostato, estos se desvalorizan ocasionando que la maquina trabaje más y descanse menos, formando hielo dentro del freezer y obstruyendo los ductos de aire. Revisar si el bulbo del termostato esta adecuadamente colocado, cuando estos están desprendido del freezer el refrigerador nunca descansa.
  • Revisar en que condiciones está el timer, es necesario hacer pruebas y verificar si está trabajando bien... no solo es cuestión de cambiar, es necesario saber si se encuentra en buenas condiciones. Cuando este dispositivo está mal ocasiona que el freezer se llene de hielo porque no energiza la resistencia... como probar un timer
  • Cuando el bimetal está mal, también uno de los dispositivos que ocasionan que el refrigerador se llene de hielo dentro del freezer ocasionando obstrucción en los ductos de aire y por lo tanto que no enfríe la nevera... informe sobre bimetal.
  • La resistencia cuando no calienta porque puede esta abierto causa que se llene de hielo los ductos de aire, por lo tanto es muy importantes todos estos componentes para que el sistema no se obstruya... como probar una resistencia
  • Cuando el ventilador no gira, también se acumula de hielo... el ventilador es el encargado de distribuir el frío hacia todo los ambientes y cuando este no trabaja la acumulación de hielo es rápido.
  • En los refrigeradores electrónicos puede ser la misma falla, pero estas maquinas no cuenta con algunos dispositivos que los refrigeradores mecánicos tienen, por ejemplo: termostato, timer, bimetal. En su lugar tienen... tarjeta electrónica, fusible térmico, sensores NTC
  • El fusible térmico reemplaza al bimetal, la tarjeta electrónica reemplaza al timer, y los sensores NTC reemplaza al termostato... estoy dejando el enlace de cada uno de ellos para saber que es cada componente.

EL COMPRESOR DE REFRIGERADOR NEVERA NO ENCIENDE

Esta falla puede darse por varios factores y es importante conocer uno por uno para poder determinar donde se origina este problema por el cual el motor compresor no enciende.
  • En el caso de lo refrigeradores mecánicos se puede originar en el timer o en el termostato porque son los que directamente energizan al compresor. Es necesario revisar el cableado eléctrico, los terminales y uniones, verificar el térmico de motor (clixon), y el relay o PTC los encargados de dar marcha al motor. La obstrucción en el sistema muchas veces no permite que el motor no encienda, creo que es más que mencionar que la baja tensión es también un factor. 
  • En los refrigeradores electrónicos, aparte de los puntos antes mencionados, tenemos que tener en cuenta que es posible que el motor este malo la parte mecánica, entre ellos el pistón, las válvulas de alta y baja. La tarjeta electrónica, los sensores NTC, si me olvido de algo por favor le pido que comenten.

EL REFRIGERADOR NO CONGELA ABAJO

Es muy común que los refrigeradores o neveras no enfríen en la parte baja, esto se da porque muchas veces uno o más de uno de los componentes del sistema de descongelamiento esta fallando. 
Es muy importante antes de cambiar cualquier pieza estar seguro de cual de ellos es realmente el que está fallando, no es necesario adivinar, sino comprobar cada componente y saber como funciona para poder determinar exactamente el dispositivo alterado.
  • En los refrigeradores mecánicos, es importante revisar desde el termostato, timer, bimetal, resistencia de deshielo, ventilador.
  • En los refrigeradores electrónicos, es importante revisar desde la tarjeta electrónica, fusible térmico, bimetal (si lo tuviese), ventilador, resistencia de deshielo... para todos estos componentes hemos explicado que es y como funciona y estoy dejando el enlace de algunos de ellos.

Uno de los errores más frecuentes que cometen los técnicos sin experiencia, incluyendo esto a los usuarios que no se informan, es cambiar piezas sin estar seguro, por tal motivo la falla continua y luego se preguntan; ¿qué pasó, por qué no se arregla si ya cambié el timer o el bimetal? y una vez más les repito... solo cambiando una pieza no se va solucionar la falla, es necesario hacer una prueba adecuada al sistema.

LAVADORA MABE NO LAVA SOLO CENTRIFUGA

Con la automatización de las lavadoras se cambió mucho las funciones, pero el gran problema que conlleva esa automatización son las fallas que vienen asociadas a estas supuestas tecnologías.
En esta oportunidad me centraré en las lavadoras Mabe del modelo id system 4.0 e id system 6.0. Estas lavadoras fueron las más vendidas en Centro América y Sur América y, a Norte América, llegaron con la marca Easy y GE... pero el modelo e incluso su tarjeta electrónica y su software es completamente el mismo. Por tal motivo no será raro toparnos con las mismas fallas en estas lavadoras de diferentes marcas a la Mabe.
Mucha gente me escribió al canal, blog y facebook, preguntando sobre la falla que mencionaré y explicaré en detalle y la más común que le sucede y crea mucha confusión.
Esta falla en la cual la lavadora Mabe no lava, pero si centrifuga... se da en varios modelos incluyendo las lavadoras Easy y GE, y son las siguientes: 
LMI16389XKGG LMI16300XKBB LMA93PBE LMI16380XKBB LMI16300XKGG LMA15932PBAS LMA15932PGAS LMI14300PKBB LMA15932PGAXS  LMA14103PGS LMA1493PBAS LMA1493PBAXS LMA1083PBAXS LMI15300MKBB  LMA1383PBAS LMA1383PBAXS LMA113PBE LMA11832PBAS LMA1183PBS LMA1083PBAS  LMA1043PBS LMA1022PBS LMA1012PBS.


 LAVADORA MABE EASY GE NO LAVA   

Menciono estas 3 lavadoras con la misma falla porque como les expliqué antes... estos modelos son iguales en su tarjeta electrónica y su mecanismo, lógicamente con algunas diferencias como el tamaño de agitador o mariposa.
Esta falla la origina en algunos casos en el sensor de motor, digo en algunos casos, porque mucha gente me comentó que cambio ese sensor y, a pesar de ello, seguía con la falla la cual se manifiesta de la siguiente manera: trata de girar en lavado y se detiene. Es decir, hace el desmán de moverse, y se detiene, seguido de ello parpadean las luces. Cuando se nos presenta este 
tipo de falla, quiere decir que tenemos un problema de sensor, pero como les digo hay otros factores asociado a ello.
Lo extraño es que el centrifugado lo hace sin problema, entonces, ¿Por qué solo en lavado pasa esta falla? La razón es simple, se da porque en lavado es más probable que la lavadora se trabe y se dañe la caja de trasmisión, entonces ese sensor es un protector para este caso. Sin embargo en centrifugado el tambor de ropa se mueve completamente, entonces no hay motivo para que se trabe la caja de trasmisión.   


DONDE ESTÁ EL SENSOR DE MOVIMIENTO LAVADORA MABE  

El sensor de movimiento de las lavadoras Mabe, Easy, GE, se encuentra en la carcasa del motor, exactamente entre la polea y el cuerpo del motor. En la polea podemos encontrar el imán que activa o hace que sea dinámico el funcionamiento del sensor de movimiento... de esto podemos sacar la conclusión que se trata de un sensor magnético.
Para llegar al sensor de movimiento es necesario quitar la polea, tal como se muestra en la imagen siguiente. En ella podremos apreciar el lugar exacto del sensor magnético y revisar en qué condiciones se encuentra, primero de forma visual, luego es necesario hacer mediciones para al menos determinar su estado.  
En otro post voy a mostrar cómo hacer la prueba a este sensor magnético para comprobar en qué condiciones está.




5 MOTIVOS POR EL CUAL LA LAVADORA MABE NO LAVA

Las lavadoras suelen venir con un sin número de tecnologías, para bien o para mal, esta tecnología hace que la maquina tengas más funciones, sea más versátil, pero esto hace que la maquina tenga ciertas complicaciones debido justamente a estas funciones. En esta oportunidad estoy comentando sobre las posibles causas por el cual la lavadora Mabe no lava
Las 5 posibles causas más comunes son las siguientes:
1.- Como ya les mencione, la falla más común es cuando el sensor magnético este alterado.
2.- El conector cerca del sensor, el que reduce el grosor del cable que llega al sensor, está sulfatado o roto.
3.- El conector cuadrado de arriba el que está cerca de la tarjeta electrónica, está roto o quebrado.
4.- El cableado eléctrico desde el sensor, hasta la tarjeta electrónica es donde encontré muchas fallas, muchas veces está roto o quebrado.
5.- El capacitor de motor, el que da el giro al motor y se encuentra al costado de la caja de trasmisión.
Estas posibles 5 causas por el cual la lavadora no lava, puede ser por donde se debe empezar con el diagnóstico de una lavadora... no olvidar que esta falla se manifiesta cuando la lavadora intenta moverse, gira apenas unas vueltas y, en seguida las luces parpadean sin parar y ya de allí no hace nada más.
En la imagen de abajo podemos ver los puntos mencionados... empezando de izquierda a derecha tenemos: el conector cuadrado de arriba cerca al tablero, la imagen del centro el conector cerca del motor, la imagen de derecha... el capacitor, el sensor magnético y no olvidar que el cableado debe ser testeado.




COMO CALCULAR HP COMPRESOR DE NEVERA

La información de los compresores para neveras y refrigeradores, es realmente amplio, de alguna manera empiezo este informe para saber un poco más sobre este dispositivo ya que es la parte más importante de los sistema de refrigeración y en la cual se forma mucha confusión además desinformación. 
Hay mucha confusión sobre los compresores, la evolución constante se dio por el cambio de los gases de refrigeración, se tenía que tener nuevos compresores, para los nuevos gases que se cambian. Esto afectó mucho a los conocimiento que nos dieron o que se conocía sobre los equipos de refrigeración. Varió: HP (caballos de fuerza), la potencia del compresor, el tamaño, la aleación del bobinado, el tamaño del pistón, la posición del cabezal dentro del motor, el tubo de alta y baja del compresor, etc. Es decir hubo un cambio radical de los compresores, de los cuales muchas veces no encontramos información y es obligación nuestra averigua e investigar sobre estos aparatos para dejar de cometer errores al momento de hacer una instalación.
Me han llegado muchos comentarios sobre los compresores de nevera, hay poco conocimiento de ello por tal motivo haré varios post relacionados con esta información para tratar de aclarar dudas y con los comentarios que se realice de parte de todos quedará más claro y así más nos beneficiaremos de esto.

COMO CALCULAR HP MOTOR ANTIGUO



Cuando se trabajaba con los motores para R12, no había tanta diferencia con los compresores, solo teníamos que tener en cuanta la capacidad del compresor y se conocía 3 tipos de motores que venían instalados en las neveras y refrigeradores, las cuales eran:
El tipo Tecumseh, a pesar de ser una marca, así se llamaban a todos los compresores que tenían la forma ovalada mirando de arriba hacia abajo... estos motores compresores tenían un relay característico porque venían en dos partes, es decir el térmico y el relay por separado. Por lo general en la nomenclatura o escritura del mismo relay venia los datos del mismo y con la cual se podía determinar que tipo de motor era en cuanto a su capacidad, por ejemplo: el relay con su escritura 2015 era para un motor de 1/8 hp y así sucesivamente, 3015 = 1/6 hp, 4015 = 1/5 hp.


El tipo Danfoss, son compresores que mirando de arriba, son redondos. Estos motores venían con un relay compuesto, es decir, el térmico pegado al relay, conocidos también como muñequito porque tenía esa forma. La escritura del compresor venía como por ejemplo de: ff-7.5BK, que era equivalente a 1/5 hp (caballos de fuerza)

RELAY DE COMPRESOR ANTIGUO

El tipo "híbrido" la llamaba así porque tenía una combinación de los dos motores... era un motor ovalado pero llevaba un relay del tipo danfoss, es decir, muñequito, pero este muñequito era a mitad porque el térmico estaba dentro, pegado a la bobina.
Los técnico nos familiarizamos muy rápido con estos compresores y con sus dispositivos que servían de arranque como el relay y térmicos.

La escritura de este relay venía con el código del motor, como por ejemplo: ff- 7.5bk, que corresponde a motor de 1/5 hp.
Hoy en día todo esto a cambiado, es muy confuso, aun para los que llevamos tiempos en este ramo. Por eso es muy importante las actualizaciones y el intercambio de información, solo de esa manera se podrá despejar dudas y estar más seguro de la información con la que uno cuenta.
La otra manera que teníamos los técnicos para calcular el motor era, por el diámetro del alambre que viene en la bobina del relay... solo mirábamos está bobina y podíamos calcular la capacidad del motor, pero hoy en día como les mencionaba hay mucha variación, tanto así, que ahora vienen con un PTC (positive temperature coefficient), traduciendo como para que entiendan sería: "aumento de resistencia por temperatura", en otro post explicaré la forma de trabajo de estos relay (PTC) y su comportamiento.

He leído en muchos comentarios y post que para calcular la capacidad de un compresor es necesario hacer una regla de tres simple y solo con la lógica que 1 HP (caballos de fuerza) es igual a 736W. Yo en lo particular no estoy de acuerdo con esta teoría porque para obtener los Watios es necesario multiplicar el amperaje con el voltaje... la pregunta es; ¿qué pasa si nuestro motor está consumiendo ligeramente un poco más de corriente (amperaje) por motivo de desgaste, recalentamiento, ligera obstrucción, etc. no creen que va variar los resultados? es por ello que pienso que no es un resultado seguro. Por las pruebas que hice y los cálculos que nunca tuve un resultado exacto y en comparación con otros resultados de compresores de la misma marca y modelo... pero como siempre les digo que esto es mi punto de vista y me gustaría que hayan comentarios.

COMO AVERIGUAR EL HP DE UN COMPRESOR EN INTERNET DE MANERA RÁPIDA

La mejor manera de saber la capacidad de un motor es por el datasheet que puede traer el mismo, es decir, los datos que viene en el stiker pegado al motor. Allí viene la información completa solo del compresor, por ejemplo: Amperaje, voltaje, frecuencia, capacidad, tipo de gas, etc.
A continuación como debemos sacar los datos de un compresor y averiguar la forma de saber la capacidad de un compresor:
   

Los motores vienen con la etiqueta que les mencioné, en el cual está el código que te ayudará a averiguar de que capacidad (HP), es el motor. A continuación dejo una imagen en la cual colocamos en el buscador ese código... en cualquier marca de motor, es por ello que esa información es muy importante.





Después que entramos a la primera página de búsqueda nos sale "TABLA TÉCNICA" en PDF... entramos allí y el navegador descarga un archivo en PDF, el cual, al abrirlo, nos debe mostrar la ficha técnica y las especificaciones del compresor. Este método se puede aplicar en cualquier motor y modelo, es necesario siempre buscar su ficha técnica o PDF. por ejemplo, la siguiente imagen:





LAVADORA MABE EASY GIRA EN UN SOLO SENTIDO

Óscar de México nos envió una solución de una falla que tenía su lavadora, la comparto porque el hizo la descripción de la solución de su falla de una manera muy didáctica.
En el titulo puse el nombre de una falla muy común en las lavadoras Mabe, pero también lo puse como falla en lavadora Easy porque estas lavadoras son la misma incluyendo la lavadora GE, de diferente modelo, pero estas tres lavadoras son completamente iguales tanto mecánico como físico, solo varía la marca.

LAVADORA MABE AL CONECTAR GIRA SIN PARAR

Hola Juan Luis, te escribo desde la Ciudad de México Capital agradeciéndote por la creación de éste invaluable sitio y felicitando a todos los que acceden a él en busca de ayuda por lo valioso de tus orientaciones. Espero que como a ellos puedas ayudarme con un problema que tengo con una lavadora Mabe ID System 6.0 modelo LIE15400XBB, misma que al programar el ciclo de lavado y pulsar la tecla "inicio", al terminar de llenarse al nivel al que se le haya programado, el agitador junto con la tina comienzan a girar en sentido horario y de forma constante como si estuviera centrifugando sin que
opere la bomba de drenado, lo que motiva a tener que desenchufar la lavadora para evitar que el agua se derrame por el borde superior, esto debido a que la tecla de "inicio/pausa" no responde como tampoco la perilla de apagado, Más aún, si se vuelve a conectar la lavadora su agitador vuelve a girar en el mismo sentido solo que esta vez a una velocidad considerablemente mayor y esto lo hace cuantas veces se le desconecte y vuelva a conectar. Si por otro lado se le programa en el ciclo de exprimir, la bomba empieza a drenar sin que la tina haga la función de centrifugado y así se está hasta que concluye el tiempo predeterminado para dicha función. Así las cosas realicé un chequeo de continuidad en todos los cables y conectores y otro ocular en los componentes eléctricos y mecánicos, (sensor de velocidad del motor, capacitor o condensador del motor, seguro de la tapa, solenoide de la transmisión y tarjeta de control electrónico) sin encontrar ninguna falla o daño aparente. Por lo que apelando a tu experiencia y buena disposición, solicito información consistente en cuáles deberían de ser los valores a obtener a la hora de checar con el multímetro el sensor de velocidad del motor y los triacs BTA16-800CW de la tarjeta electrónica EBX1194P001R002. Esperando no haber sido omiso en detalles que pudieran hacer más clara la explicación de mi problema; quedo en espera de de tus muy apreciados consejo y orientación y reitero mis más cumplidas felicitaciones y anticipado agradecimiento. Atentos saludos: Óscar.




SOLUCIÓN DE FALLA ELECTRÓNICA EN LAVADORA MABE



Solo los visito para hacerles saber que ya solucioné mi problema con la lavadora Mabe Modelo LIE15400XBB, de la manera siguiente: como no obtuve hasta el momento la orientación que solicité me vi forzado a continuar a solas con mi reparación, por lo que desmonté los triacs que vienen soldados en la tarjeta, esto con el fin de probarlos, pero como para eso se necesita un osiloscópio y yo no lo tengo me atuve a la siguiente y rudimentaria prueba de medir las diferencias de lecturas obtenidas con el multímetro
entre las 3 terminales de cada uno de los triacs, y después compararlas entre ellos con el fin de determinar que si uno de los dos estaba fallando debería de arrojar alguna diferencia al compararlo con el otro y como no tenía forma de saber cuál de los dos estaba mal y cual no, cambié los dos por lo que espero que dure un poco más la reparación. Como ya sabrán al poner a trabajar otra vez la lavadora, todo funcionó perfectamente, con lo que comprobé que al menos en este caso el método utilizado fue el acertado. Por último les comento que los triacs BTA16-800CW que lleva esta lavadora aquí en México están descontinuados por lo que los sustituí por unos triac BTA 24, con lo que quedó resuelto el problema. Espero que el dato le sirva a alguien. Sin más y agradeciendo por el espacio. quedo a sus órdenes. Atentos saludos: Óscar.

SOLUCIÓN DE FALLA ELECTRÓNICA EN VÍDEO LAVADORA MABE

Oscar, he visto a mucha gente tirar la toalla con este tipo y marca de lavadoras, pero en fin.
Mira, como no me dejas alternativa, solo hay dos cosas que te puedo sugerir:
1.- revisa y compara el triac con el otro para que compruebes en qué condiciones esta.
2.- estas tarjetas tienen una memoria programable, es cuestión que también lo revises.
Te dejo un vídeo de mi canal y compara si es igual a tu falla:


LAVADORA MABE NO LAVA GIRA SIN PARAR (SOLUCIONADO)


Hola a todos, esta vez los visito para puntualizar el procedimiento mediante el que solucioné el problema con la lavadora Mabe modelo LIE15400XBB: Como se desprende de mi primer comentario, quedan descartados los siguientes componentes:

1º, El motor y su capacitor, por el hecho de que se produce movimiento enérgico en el agitador. 
2º, El solenoide de la transmisión y ésta misma, debido a que la falla no tiene que ver con que la tina o el agitador o frenen, sino por el contrario parte de la falla consiste en que no se produce el movimiento de éstos en sentido opuesto al de las manecillas del reloj. 
3º, El seguro de la tapa, porque ésta no puede ser abierta durante el tiempo en que la lavadora está operando en el ciclo de exprimir aún y cuando la tina y/o el agitador, no giran en el sentido que deberían. 
4º, La bomba de agua o drenado porque opera de manera normal cuando se programa para tal efecto. 
5º, La instalación o cableado, por el hecho de que los anteriormente citados componentes operan, ya sea que lo hagan de manera normal o no. En los casos del sensor de velocidad del motor y la tarjeta electrónica, no podemos saber si funcionan o no con una simple revisión ocular por lo que elegimos a cual descartar basados en el siguiente y simple razonamiento. El hecho de que el agitador gire en un solo sentido, (cualquiera que éste sea) nos hace sospechar de la tarjeta, específicamente de uno de los dos triacs por ser éstos los que controlan el giro del agitador en uno y otro sentido alternativamente; Luego entonces y por no conocer el valor en Ohmios que debería de arrojar una medición con el multímetro en el caso de que no estuviera fallando, procedimos a medir dicha resistencia con el sensor montado en su lugar de operación y haciendo girar de manera manual la polea de la transmisión, lo que provoca que la lectura obtenida varíe a medida que se le da vuelta a la polea. Lo anterior, si bien no nos aclara
de manera precisa si el sensor funciona perfectamente, sí nos da lugar a descartarlo por lo menos momentáneamente. A continuación procedemos a probar la tarjeta electrónica comenzando con los triacs, habiéndolos desmontado como primer paso, luego procedemos a medir las diferentes resistencias existentes entre las tres terminales de cada uno, a continuación comparamos los valores obtenidos en el primero contra los obtenidos en el segundo, con lo que pudimos comprobar que existe una notoria diferencia de resistencias entre ambos. Lo que nos confirma que uno de los dos está dañado o ha dejado de funcionar adecuadamente, lo anterior se deduce del supuesto de que siendo los dos iguales en cuanto a código y marca. Era de esperar que la diferencia de valores no fuera tan marcada o no existiera. una vez que hemos llegado a esta conclusión, solo nos queda determinar cuál de los dos es el dañado ,lo que se consigue comparando los valores arrojados por ambos, contra los obtenidos en un triac nuevo que sea del mismo código y aquel que más se aproxime a éste último será lógicamente el que esté en buen estado. Para terminar no me queda más que agradecer la atención prestada a mis intervenciones. Juan Luis. Te agradezco de muy cumplida manera tu ayuda y experto consejo y quedo a sus muy apreciables órdenes para colaborar con mi granito de arena en la solución de algún otro caso, esperando que mis experiencias en éste le sea de utilidad a quienes enriquecen este sitio con su participación. Atentos saludos. Óscar



DONDE COLOCAR EL BIMETAL DE NEVERA REFRIGERADOR

Hay mucha duda sobre, donde debería ir el bimetal de deshielo en una nevera o refrigerador.  Los bimetales por lo general son los causantes de acumulación de hielo dentro del freezer, lógicamente que no es determinante, aparte de estos dispositivos es necesario verificar el resto de componentes que conforman el sistema de deshielo de la nevera o refrigerador.
Hay muchos que no lo saben o no lo han interpretado, pero las neveras tienen dos bimetales: Uno, que es el térmico (bimetal), que sirve de protección al motor, llamado también clixon. Y el otro, el bimetal de descongelamiento o deshielo que se encuentra dentro del freezer. Este sirve como interruptor de la resistencia... entonces, si este bimetal está mal, nunca calentará la resistencia por tal motivo el hielo se llenará dentro del freezer, como les vuelvo a repetir esto no es determinante, entran muchos factores para que esto sea así.
Es importante para ello conocer que es un bimetal, esto nos hará conocer como funciona un bimetal y lo más importante para que sirve un bimetal.
En temas anteriores ya explique en algunas marca de refrigeradores exactamente donde debería ir el bimetal de deshielo, pero en este post seré más genérico para otras marcas.

Hasta este punto ya se aprendió algo más sobre el bimetal de deshielo, por tal motivos ya no queda duda sobre su importancia.
Hace algunos años me llegó un refrigerador Mabe, sin bimetal, a punto de incendiarse. El dueño quería saber que es lo que había pasado y me llamó para diagnosticar... se preguntaba por qué puede pasar esto en un refrigerador que se supone es de "marca". Desarme todo el freezer y realmente todo internamente se había quemado, estuvo a punto de iniciar un incendio.
Revisando todo, me di cuenta que no contaba con el bimetal y, se notaba que alguna vez si tuvo, sino que lo habían retirado. comenté al dueño lo que encontré, y el pensó que le habían vendido una maquina reparada (que en algunos casos si sucede). comento esto a su esposa, la cual le respondió que ella había traído un técnico de la calle, de esos que se ofrecen caminando.... Bueno, a todo esto saquen su conclusión.

Hay muchos lugares donde se podría colocar el bimetal de descongelamiento, lógicamente dentro del freezer y en la parte de arriba del serpentín, pero según mi experiencia, el lugar más optimo... es colocar en la parte que más se acumula de hielo, siempre tomando en cuenta que sea encima del serpentín. Para estar seguro donde puede ser ese lugar tenemos que tener en cuenta lo siguiente:
Antes del recogedor de gas.
En el tubo de retorno de gas.
Alejado de la resistencia.
Donde más se note la presencia de hielo.
Que el biemtal este bien asegurado y no suelto.
Colocar el cuerpo del bimetal entre tubos (de ser posible). 



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